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单反相机设置教程(手把手教你设置相机)

 人阅读 | 作者奔跑的小羊 | 时间:2022-10-28 22:16

又是一篇很经典很全面的入门总结,对于新手或刚入门不久的摄影爱好者来讲,这篇文章实用性还是比较可以的。从单反相机设置优化技巧,8种常规拍摄场景设置参数,还有光圈、测光模式的基本概念,都介绍了。只要你用心去阅读,相信你一定会有收获的。

 

下面开始正题:​​

一、单反相机设置优化篇

1.拍摄模式优化校准注意事项

一般使用“标准”就可以,建议将“标准”的锐度调+3,对比+1,饱和度+1,这样可以使照片“更锐”,拍人像时建议锐度调+4,风景建议锐度调+7。

 

2.D-Lighting设置

关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR,是按照不同曝光拍多张照片,再进行合成,效果要好的多,不过有可能会颜色失真。

 

3.M档使用

如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况,就尽量不要用M档了,改用A档,因为A档是光圈优先,你只用调整光圈,机器会自动调整快门速度达到Ev平衡,使你的照片很少欠爆过爆。

 

4.测光模式的选择

一般情况下,白天用范围或者中央评价测光就可以,夜晚最好用点测光。

 

5.ISO设置技巧

近两年相机技术的发展,使用材质也会越来越好。结合感光元件的发展。有效的提升了相机的高感降噪能力,ISO值越大,快门就会越快,ISO提高一倍,快门就快一倍。但是噪点就会增加,白天200,室内400-800以上,夜晚1200都不会有太大问题,噪点控制还是很不错的!

 

6.光圈使用理念

此值越大,所产生的光圈越小,那么光圈越大,说明光线能更多的到达cmos或CCD上,也就能得到更快的快门,光圈大一倍,快门也会快一倍。同时,大光圈,会得到浅景深,也就是说背景虚化越厉害。另外,光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说,拍摄风景时,光圈都要在f7-f11之间,近景要f4-F5.6左右。

 

7.焦距的概念

焦段越小,拍摄的画面场景越大,反之场景越小。同时,随着焦段的增加,景深越小,背景也更容易虚化。

 

二、常规8大场景参数设置技巧

1、静物

 

如花、鸟、虫:用A档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50mm以上,尽量在1m以内拍摄,越近越好,当然不能越过镜头最近焦距。这样可以使背景虚化!光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。

2.人像

 

基本都是使用较大的光圈(比如F1.8-f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用A档!光线好,iso100,光线不好,iso400以内。

3.拍景

 

A档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。

4.拍夜景

 

上三脚架,用快门线,M档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星芒的效果;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景。

5.拍烟花

 

使用快门线,B快门,长时间曝光,可以拍出多烟花重叠的效果。

6.拍运动的主题

 

光线好的情况:A档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;

想拍很有动感的效果,可以使用S档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果。对焦模式使用人工智能自动对焦模式

光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍。

7.拍流水瀑布或喷泉

 

使用S档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,使用较快的快门,可以拍出水滴的效果!

8.夜间人像留影

 

上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400;A档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次,所以在闪两次前,人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。

9.光圈优先技巧:

 

 

1)不管拍啥,只要不是很影响安全快门,不然别开最大光圈拍。

2)拍风景请尽量使用F7——F11的光圈。

3)拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。

4)安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

10.测光模式:

 

1)测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2)依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光)。

3)若遇到测光抓不准的时候,请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4)尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV 即曝光补偿,曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的,因此并非总是能达到2EV的调整范围,因此曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍然可能曝光不足,此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说,景物亮度对比越小,曝光越准确,反之则偏差加大。

总而言之,曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的,用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量,清晰度、还原度和噪点的大小,才能拍出最好的图片。

11.有一个基本原理,如果不是选配特殊高档传感器,采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。

 

看到有人大白天阳光灿烂的日子,居然用ISO=1600拍摄,实在不明白了。毫无疑问,感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下,尽量采用低感光度,这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的,但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的,一个是手持拍夜景,第二个是暗光下拍动态。

特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小;为了防止糊片一般用ISO800——3200;ISO6400万不得已也可以用,ISO12800画质比6400有突变式恶化,最好永远不要用。

12.采用标配镜头时,注意焦段和光圈选择。

 

18-55镜头有两大明显缺点:广角端大光圈时锐度差,长焦端锐度好一些,但是比起中间焦段要差。在使用时,尽量不要用到两头,但是由于广角只到18mm,又不得不用,那么焦距在18mm时要收小光圈,一般在F8以上,长焦端55mm尽量避开,用到40mm就可以了。

有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多,值得选择,但是最大的问题是广角畸变太大,因此最好用来拍人像和自然风景,拍建筑物时,焦段采用24mm左右最好(畸变最小)。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显,可以放心用。​​​​


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